Forme de la veste
Qu’elle soit portée en costume ou seule, nous sommes très attachés à la veste car il s’agit de la pièce signature d’un tailleur, véritable révélateur de son savoir-faire. Qui plus est, c’est elle qui donne le ton de la tenue : business, solennelle ou décontractée ; avec consensualité ou audace.
Notre rôle consiste donc à vous accompagner pour définir la veste qui vous corresponde et vous procure le plaisir du style et du confort. Dans cette rubrique, nous vous invitons à découvrir les premiers détails sur lesquels nous porterons votre attention et apporterons nos conseils.
Céline & Karl
UNE VESTE POUR VOUS
DROITE OU CROISÉE
Le premier critère visuel distinctif de nos vestes est son boutonnage. Il s’agit donc du premier paramètre dont nous discuterons. Lorsque les boutons sont alignés, on parle d’une veste droite. Nous étudierons l’emplacement précis du premier bouton ainsi que son espacement avec le suivant. Ces paramètres dépendent bien évidemment de votre morphologie mais également du nombre de boutons appliqués, sachant qu’il est traditionnellement de 1, 2 ou 3.
Lorsque les boutons sont disposés sur deux colonnes, on parle d’une veste croisée. Très raffinées, elles étaient de rigueur à la fin du XIXème siècle. Tombées en désuétude après les années 2000, elles reviennent en force car elles apportent beaucoup de raffinement. Là encore, sa destination dépendra du nombre de boutons disposés et du nombre de boutons boutonnants.
Trop souvent négligée, la longueur de la veste est pourtant un paramètre majeur auquel nous apportons une grande attention. Elle doit être non seulement en rapport avec la taille du porteur mais également avec le look attendu. De longueur plutôt courte, on est dans un porter sportswear ou dépareillé ; de longueur standard, dans un porter intemporel ; de longueur plus généreuse, dans un porter classique voire traditionnel. Seuls quelques centimètres distinguent ces trois longueurs, d’où notre vigilance à la prise de mesure et à la compréhension du style attendu.
Lorsqu’il s’agit d’une veste longue, telle une redingote, une jaquette ou un habit, l’exigence est accentuée par le travail de découpe inhérent aux pièces à taille.
LONGUEUR DE LA VESTE
Dans notre métier de tailleur, nous appelons pièce à taille, les vestes longues type frac, dont la taille est soulignée par une ligne de couture faisant office de jonction entre les pièces de tissus couvrant le haut du corps et celles couvrant le bas du corps jusqu’aux genoux. Nous veillons donc à ce que cette ligne, très visuelle, soit parfaitement positionnée sur la silhouette et à ce que la longueur coïncide avec le genou. De la maitrise de ces deux paramètres découle toute l’harmonie et l’élégance de ces vêtements exceptionnels.
Abstraction faite du prix, il est bien dommage que ces vêtements, si exigeants, soient proposés à la location. En effet, de par leur construction, il s’agit du vêtement, par excellence, à confier à un tailleur.
FOCUS SUR LES VESTES LONGUES, DITES PIECES A TAILLE
FORME DE L’EPAULE
Un tailleur ne saurait vous parler de son métier sans aborder l’épaule de la veste. Plusieurs types d’épaules existent et constituent parfois la griffe du tailleur : napolitaine, milanaise, anglaise, con rollino… qui toutes confèrent un style différent. Pour notre part, nous avons une prédilection pour l’épaule napolitaine. Peut-être est-ce parce qu’il s’agit de l’épaule la plus exigeante.
Mais au-delà du style, il est essentiel de construire une épaule qui soit en parfaite adéquation avec la morphologie du porteur. En effet, pour être harmonieuse, nous tenons compte de sa pente, de son orientation vers l’avant ou l’arrière, de la saillance ou non de l’omoplate. A cela s’ajoute une question de style à laquelle nous répondons en accentuant plus ou moins la structure carré ou arrondie de l’épaule.
FOCUS SUR L’EPAULE NAPOLITAINE ET L’EPAULE ANGLAISE
L’épaule napolitaine est sans doute la plus exigeante car elle est réalisée sans renfort. Elle doit donc s’adapter sans subterfuge à la morphologie du porteur. Elle confère ainsi un look très naturel et peut extraire un peu du formalisme de la veste. Toutefois, ce type d’épaule ne se prête pas à toutes les morphologies.
Les épaules anglaises, avec cigarettes de manche, beaucoup plus structurées peuvent avoir notre préférence sur certains profils d’épaule. Elles permettent de donner plus d‘affirmation à la carrure et d’élancer la silhouette.
Un détail supplémentaire pour les initiés et adepte du style italien : nous proposons l’épaule avec couture frisotti. Très peu répandue en France, elle est pourtant très sélective et signe de raffinement chez nos amis italiens.
Le vêtement masculin est très codifié et nous aimons en “abuser”. Au niveau du revers, il est par exemple d’usage d’appliquer un type de cran en fonction du contexte et du moment auxquels le costume est porté. Il existe le cran droit et le cran aigu. Comme leur nom l’indique, ces crans se distinguent par le degré de leur ouverture angulaire. Ils vous seront proposés et vous aurez le loisir, s’il était besoin de le rappeler, de respecter ou non les codes en fonction de votre affinité pour l’une ou l’autre des formes.
Pour des raisons d’équilibre, nous adaptons la largeur du revers à chaque carrure. Et à ce paramètre morphologique s’ajoute celui du style recherché. Notre approche italienne et couture nous enjoint à proposer des revers relativement présents mais sans exagération.
FORME DU REVERS, AVEC OU SANS CRAN
Attention à ne pas confondre col et revers. Dans le langage courant, il est fréquent d’utiliser le terme de col en lieu et place du terme revers. Le revers est en réalité la partie retournée du devant de la veste, située entre le col et le premier bouton. En revanche, le col est la partie supérieure du dos de la veste, située à l’arrière du cou.
Lorsque le revers ne présente ni cran ni couture, le col est continu jusqu’au bouton d’attache. On parle alors de col châle. Ce dernier est par excellence l’apanage des smokings de tradition anglo-saxonne. Nous les proposons aussi bien sur veste droite que croisée.
Lorsque le col est dressé, il peut s’agir soit d’un col mao, soit d’un col officier. Bien évidemment, nous proposons les deux.
COLS DE VESTE
LA SURPIQURE TAILLEUR
Traditionnellement, les tailleurs surpiquent leurs vestes de costume. Il s’agit d’un point sellier une aiguille, encore appelé point de saumur, qui contrairement aux coutures d’assemblage, s’effectue avec un seul fil. Cette surpiqure offre un parfait renfort aux coutures d’assemblage. Nous réalisons notre surpiqure à 3 mm du bord car nous trouvons cet distance très équilibrée.
Notre surpiqure est généralement réalisée en ton sur ton. Elle peut toutefois être contrastée et confère alors à la veste un look très sport. Il est encore possible de ne pas l’effectuer pour ceux qui la trouveraient rédhibitoire.
Désormais, cette couture est plutôt d’ordre esthétique que fonctionnelle. Cependant, elle comporte une dimension très affective à laquelle, comme tout tailleur, nous sommes attachés.
A la forme du cran sont associés par convention une position et un nombre de fentes. Par exemple, il est d’usage de procéder à deux ouvertures par fentes latérales pour un costume de travail. En revanche, nous discuterons ensemble de leur espacement que nous déterminons en fonction du contexte d’usage. Nous optons pour une seule ouverture au dos pour un costume de soirée et bien évidemment aucune pour un smoking.
Néanmoins, en fonction de la morphologie du bassin ou le goût personnel de chacun, le nombre de fente est décidé ensemble. De même, leur profondeur, intimement dépendante de la forme du bassin et du style recherché, sont des paramètres que nous adaptons.
NOMBRE ET POSITION DES FENTES
FORME ET INCLINAISON DES POCHES
Enfin, petit détail et non des moindres, les poches ponctuent un vêtement sur-mesure. Leur position, directement en relation avec la taille du porteur et la hauteur du buste, élance et souligne avec finesse la silhouette. Il est des règles dont le non respect engendre un vêtement disgracieux. C’est véritablement le cas de la position des poches.
Quant à leurs formes, elles peuvent être plaquées, à rabat ou uniquement passepoilées, au nombre de 2 ou de 3 avec la poche ticket. Là encore, le contexte d’usage du costume sera un paramètre déterminant pour ce choix.
Bien évidemment, nous respectons la tradition qui est de broder les initiales du porteur à l’intérieur de la veste. Nous la positionnons soit au dessus de la poche porte-feuille soit sur la cocotte, dans un coloris contrasté ou ton sur ton.
Cet espace vous étant réservé, il est possible de remplacer les initiales par des prénoms, des dates ou autres mots symboliques dont vous seul avez la signification. Pour les plus inspirés, des motifs très spécifiques peuvent être développés et brodés…
BRODERIE
Forme du pantalon
UN PANTALON REMARQUABLE
Le pantalon, originellement confié au “culottier”, était considéré comme le parent pauvre du costume. Pourtant, il s’agit d’une pièce très spécifique comportant ses propres codes.
Nous pouvons les faire classiques, sans pince, proche du corps, sans revers ; nous pouvons les faire modernes avec un demi-bas très étroit et une longueur au dessus de la malléole ; nous pouvons les faire rétro avec des doubles pinces, un revers, un montant haut. Tout est question de style et de confort et c’est ce que nous vous proposons de découvrir.
Céline & Karl
La largeur du pantalon est un paramètre important du style du pantalon. On distingue deux critères importants : la largeur de la cuisse et la largeur du bas, appelée demi-bas dans notre jargon de tailleur. C’est ce qui nous permet de définir le profil de la jambe qui peut donc être droite, évasée ou resserrée à la malléole.
A ces notions de styles, nous ajoutons les paramètres morphologiques propres à chacun pour déterminer la largeur qui sera appliquée au pantalon. Il s’agit d’une subtile alchimie dont la résultante est d’obtenir le rendu attendu.
DEFINITION DE LA LARGEUR DU PANTALON
LA HAUTEUR DE LA CEINTURE
Bien que longtemps négligé, la ceinture est devenue un véritable élément distinctif de style. Nos hauteurs de ceinture peuvent aller de 3 à 7 cm. Bien qu’initialement inhérentes à la morphologie, elles s’affirment de plus en plus pour devenir un marqueur fort de la silhouette.
Notre travail consiste ainsi à adapter la hauteur de la ceinture au style recherché en tenant compte d’un équilibre visuel et de paramètres techniques avec les dimensions du corps.
Différentes techniques sont possible pour fermer la ceinture. La nôtre, de tradition tailleur, repose sur un boutonnage à 1 bouton externe et 3 boutons internes afin d’assurer un parfait mantien. Sauf volonté expressément exprimée, nous proscrivons les crochets, précurseurs de trou et au maintien aléatoire.
Le boutonnage peut être central ou plus ou moins déporté latéralement. En fonction de la hauteur de la ceinture, il peut être simple ou double, dont notre fermeture fourchette est une parfaite illustration.
Aux boutons, nous pouvons substituer des boucles de ceinture. C’est notamment le cas du pantalon, dit ghurka du nom des troupes népalaises ayant servi dans l’armée britannique. Nous proposons également une version avec mousqueton pour une distinction plus inédite.
LA FERMETURE DE LA CEINTURE
LES FORMES ET NOMBRE DE PINCES
L’adjonction de pinces confère une note plus traditionnelle et paradoxalement plus tendance au pantalon. Bien sûr, elle n’est pas nécessaire.
Pour ceux qui en souhaitent, nous les faisons au nombre d’une ou de deux, et plus ou moins profondes. Leur orientation vers l’intérieur, vers l’extérieur, ou embrassée quand elles sont double, respectivement appelées alors pinces françaises, pinces italiennes ou pinces creuses, modifie fondamentalement le look du pantalon.
Au-delà du style, leur nombre sera également discuté ensemble en fonction de la silhouette à habiller et du tissu sélectionné.
Nul besoin de préciser qu’un pantalon sur-mesure ne nécessite pas de ceinture de cuir pour son maintien. Cette dernière justifie sa présence uniquement pour l’aspect esthétique. Dans ce cas précis, nous positionnons des passants.
Pour un porter sans ceinture, nous proposons des pattes latérales de serrage fines ou en pistolet, soit pour des raisons esthétiques, soit pour des raisons de réassurance car elles permettent de pallier les inconvénients de petites variations de poids.
Et pour un porter avec bretelles, nous appliquons des boutons à l’intérieur de la ceinture, sur la partie appelée hausse de ceinture. Ce montage vous permet de porter des bretelles avec lanières de cuir et vous dispense des pinces dont le maintien est souvent aléatoire. A noter : nous pouvons réaliser des ceintures de pantalon dites à queue de poisson pour un positionnement plus étudié des bretelles.
AVEC CEINTURE OU BRETELLES ?
LA FORME DES POCHES AVANT
La forme des poches avant est bien souvent déterminée par le style du pantalon. Nous privilégions indéniablement les italiennes, c’est-à-dire légèrement inclinées. Ce sont les plus aisées d’utilisation. Elles se distinguent des poches cavalières, beaucoup plus sportswear et caractéristiques de l’univers du jean.
Il est également possible de rendre les poches avant discrètes en les réalisant dans le prolongement de la couture latérale. Pour un rendu encore plus couture, nous vous les proposons frontales, passepoilées et légèrement inclinées. Leur finesse et subtilité apportent une distinction supplémentaire.
Et n’oublions pas la petite poche ticket, positionnée sous la ceinture à proximité de la poche droite, elle peut être invisible ou agrémentée d’un rabat arrondi ou à pointe pour une présence affirmée.
Les poches arrières peuvent être au nombre d’une ou de deux, voire être absente notamment pour un pantalon de smoking. Pour un pantalon de costume, nous préférons les deux poches arrières. La poche unique, conférant un aspect asymétrique, est plutôt réservée aux pantalons sportswear tels les chinos.
Les poches arrière peuvent être passepoilées ou soulignées d’un rabat dont la forme sera étudiée ensemble. A l’extrême, elles peuvent être audacieusement plaquées pour un porter très sport.
Et en fonction de l’environnement dans lequel le pantalon est porté, on discutera de l’intérêt ou non du bouton de fermeture.
LA FORME DES POCHES ARRIERE
TAILLE HAUTE OU TAILLE BASSE ?
Le montant du pantalon, qui visuellement peut être assimilé à la distance séparant la ceinture du pantalon de la pointe de l’entrejambe, détermine le style du pantalon en terme de taille haute ou de taille basse. Bien évidemment, cette distance est propre à chacun.
Dans notre métier de tailleur, c’est elle qui détermine le confort attendu par rapport au style recherché. Elle dépend de nombreux critères morphologiques dont nous discuterons ensemble.
Forme du gilet
L’INTERET DU GILET
Si à l’origine, le gilet était une pièce complémentaire de la veste porté pour apporter plus de confort thermique, l’histoire retient que le roi Charles II d’Angleterre l’aurait universalisé en tant que pièce indispensable à l’élégance de la tenue masculine ! Depuis, force est de constater que le gilet reste la pièce qui apporte distinction et raffinement à une tenue.
Nous vous le proposons dans différentes formes que nous vous invitons à découvrir.
Céline & Karl
A l’instar de la veste, nos gilets se déclinent en boutonnage aligné soit sur une seule colonne ou soit sur une double colonne. On parle alors de gilet droit ou de gilet croisé.
Si le gilet droit est indéniablement le gilet français le plus répandu et consensuel, le gilet croisé incarne actuellement le gilet traditionnel élégamment porté lors de cérémonie. Sans doute est-ce parce qu’ils furent créés pour les uniformes d’officier de la marine britannique au XIXème siècle et qu’ils symbolisent depuis masculinité et richesse…
Quoiqu’il en soit, au-delà du style, la forme du gilet sera discutée ensemble car certaines sont plus adaptées à certains profils morphologiques.
BOUTONNAGE DROIT OU CROISE
AVEC OU SANS REVERS
Pour un costume business 3 pièces, nous recommandons le gilet sans revers.
En revanche, pour une cérémonie, nous discuterons de l’éventualité d’un revers. Ce dernier lui confère un caractère plus formel et solennel. A l’instar des revers de la veste, nous proposons des crans droits, des crans aigus ou des cols châle. Leur choix est inhérent au tissu sélectionné et au registre de la cérémonie.
Pour un porté seul sans veste, nous pouvons également agrémenter le gilet d’un revers plus sportswear pour accompagner avec caractère un jean ou un chino.
En fonction de l’accessoire mis autour du cou, à savoir une cravate, un noeud papillon, une lavallière ou encore une ascot, en fonction de la morphologie et en fonction de la forme du gilet, nous adaptons la hauteur du premier bouton. Nous sommes vigilants sur cette combinaison car de celle-ci dépendent la justesse de la silhouette et l’élégance du gilet.
Si le boutonnage simple droit montant jusqu’au sternum et comportant 5 boutons est le grand classique du tailleur, de nombreuses variantes sont possible comme par exemple le boutonnage bas 3 boutons, apanage des smokings.
LA HAUTEUR DU BOUTONNAGE
AVEC OU SANS POINTE ?
Le bas du gilet est un autre paramètre de notre patronage. Il définit une ligne qui doit accompagner la silhouette. Cette ligne peut être droite, ce qui est généralement le cas des gilets croisés, ou elle peut être avec pointes.
Il peut s’agir d’un critère déterminant si on cherche à renforcer la ligne de taille ou au contraire à l’effacer.
Deux formes de poches pour gilet se détachent parmi nos réalisations. Il s’agit soit de la poche passepoilées, soit de la poche paysanne apportant une note plus champêtre à cette pièce. Il est d’usage d’en positionner deux à 1/3 du bassin. Nous pouvons également ponctuer la poitrine d’une ou deux poches supplémentaires.
Bien souvent, nous privilégions les deux poches. Elles peuvent recevoir avec allure une jolie montre à gousset, pour les adeptes de cet accessoire.
LES POCHES
LE TISSU DU DOS
Bien que souvent caché par une veste, le dos du gilet se dévoile à certains moments de la journée. Il nous importe qu’il ne soit pas négligé.
Notre héritage familial de tailleurs nous enjoint à le réaliser dans le tissu du devant. Bien sûr, il est possible de le réaliser dans le tissu de la doublure pour ceux qui préfèrent l’aspect satiné de cette dernière.
De même, pour les adeptes de fantaisie, nous proposons différentes formes de ceinture qui peuvent être en contraste harmonieux avec les accessoires.
Choix du tissu
CRITERE DE SELECTION
Nous travaillons avec les meilleurs drapiers d’Italie et d’Ecosse, dont pour n’en citer que quelques uns, LORO PIANA, HOLLAND & SHERRY, CACCIOPOLI, VITALE BARBERIS, DRAGO, REDA, HARRIS TWEED. Sans compter l’héritage paternel, nous avons la chance d’entretenir avec eux des relations privilégiées depuis plus de 20 ans.
Ils savent combien il nous est important de pouvoir proposer différentes gammes de tissus dans le respect de notre exigence de qualité. Et c’est ce que nous vous convions à découvrir.
Céline & Karl
Nul besoin de préciser que la couleur du tissu est le premier critère distinctif d’un costume. Cette dernière peut être unie ou à motifs.
Parmi les unis, nous vous proposons des tissus uniformément teint, faisant ressortir la profondeur d’une nuance, et des tissus chinés dont la nuance est la résultante d’un subtil mélange de couleurs.
Quant aux tissus à motifs, la palette est large. Ils peuvent être discrets par le résultat d’un jeu d’armure de tissage tels les motifs caviars et chevrons. Ils peuvent être flamboyants à travers des rayures tennis, des Prince de Galles simples ou encore fenêtrés. A chacun son style et son mode d’expression…
COULEURS
LA TEXTURE
La texture est un critère bien souvent négligé et pourtant si important dans le ressenti global du costume lorsqu’il est porté. Il s’agit d’un critère auquel nous sommes très attachés.
La texture d’un tissu est inhérente aux choix des fibres utilisées et à la façon dont les fils ont été tissés. Il en résulte un toucher et un comportement du tissu qui lui est propre. C’est ainsi qu’un tissu peut être par exemple duveteux ou nerveux. Il nous importe de comprendre votre sensibilité afin de vous proposer la texture qui corresponde le mieux à votre profil sensoriel.
Au-delà de la couleur et de la texture, un tissu, c’est aussi un poids d’étoffe. Sa détermination dépend du contexte d’usage du costume et des préférences qui sont très personnelles.
Nous vous proposons des tissus légers de 230 grammes par mètre linéaire, réservés aux périodes estivales, des tissus intermédiaires et des tissus lourds, comme ceux de 410 g/m dont la tenue est exceptionnelle.
LE GRAMMAGE
LA COMPOSITION
Nous privilégions les matières naturelles. C’est pourquoi nos tissus pour costume sont pour la plupart 100% laine et leur sélection permet de répondre tant une offre été qu’à une offre hiver ou demi-saison. Nous proposons aussi des associations subtiles de laine & soie voire laine, soie & lin pour un répondre à un aspect esthétique et la recherche d’un style plus personnel.
Nous avons également sélectionné une collection de tissus coton pour les adeptes des velours, qu’ils soient palatine ou à côtes.
Nous aimons les petites pépites, découvertes au hasard de salons chez des fabricants au parcours plus discret. Ces tissus nous interpellent soit pour leur texture, soit pour leurs alliages de couleurs dans un esprit Rothko ou Soulages, soit pour leur interprétation inédite de classiques.
C’est pourquoi nous alimentons notre tissuthèque, à chaque saison, d’une petite sélection de tissus, fabriqués en petite quantité, pour des tenues plus exclusives.
LA SELECTION DE LA MAISON
Choix de la doublure
AVEC OU SANS DOUBLURE
En aucun cas la doublure est nécessaire à la réalisation d’une veste. Sa présence est avant tout d’ordre fonctionnel. Elle offre, d’une part à l’usager une aisance à l’enfilage en raison de son caractère lisse qui permet de faire glisser le tissu sur la chemise, et elle offre d’autre part au tailleur l’opportunité de cacher toutes les coutures qui s’avèrent parfois disgracieuses.
Vous aurez donc compris que nous pouvons réaliser des vestes non doublées. Ces dernières sont par conséquent plus légères et fluides, ce qui leur confère un abord et une allure plus décontractés. Elles se prêtent donc à certaines fonctions et nous testerons votre appétence à ce genre de porter afin de vérifier que son ressenti réponde à votre goût.
Nous vous proposons une large palette de doublures unies, offrant la possibilité d’accorder la nuance de la doublure à celle du tissu en jouant soit sur un ton sur ton, soit sur un camaïeux, soit encore sur un contraste fort avec audace mesurée ou non…
Pour les esprits plus graphiques, nous avons une collection de doublures fantaisie allant de semis géométriques classiques, à de légers motifs floraux, en passant par des motifs flamboyants, des reproductions de gravures et des reproductions de peintures inspirées de différents courants artistiques.
UNIE OU FANTAISIE
LA COMPOSITION
Étant sensibles aux belles matières naturelles, nous privilégions pour nos doublures le cupro et la soie. Cette dernière est bien évidemment notre matière de prédilection tant pour son toucher que pour la profondeur de ses nuances.
En revanche, en raison du coût de la soie, il est possible de la substituer par le cupro qui est une matière issue de la transformation de la cellulose de coton. Nous en proposons une gamme unie sélective avec de jolis reflets et un comportement exceptionnel à l’usage. Et pour ceux pour qui le motif est le premier critère de choix, nous proposons alors une gamme en polyester.
Choix des boutons
INTERET DES BOUTONS
Petit mais non moins important, le bouton souligne les détails de la veste. C’est pourquoi, nous avons une attention toute particulière à leur sélection.
Notre prédilection pour les matières naturelles nous amène à sélectionner essentiellement des boutons en corne, en corozo, en nacre et encore dorés à l’or fin. Nous proposons également des boutons à queue que nous réalisons avec le tissu du costume. Très discrets, ils confèrent toujours une note plus solennelle à la tenue.
Pour des demandes spécifiques, nous disposons d’une petite collection de boutons en matière de synthèse pour des nuances ou des effets particuliers.
Nos boutons en corozo sont, par définition, réalisés dans une matière végétale. Cette dernière provient de la graine d’un palmier tropical dont la substance, très dure et blanche, en fait un matériau apprécié pour la sculpture de petits objets. Nous apprécions cette matière car elle permet la fabrication de boutons de qualité et solides. Plongés dans un bain de teinture, nos boutons en corozo se teintent de la nuance souhaitée tout en conservant leur joli veinage que nous apprécions beaucoup ainsi que vous le découvrirez à travers notre offre.
La corne est l’un des matériaux les plus anciens utilisés dans la fabrication de boutons. D’origine naturelle, elle offre une grande résistance et donne à chaque bouton sa nuance brune mouchetée spécifique et reconnaissable entre toutes. Elle constitue notre bouton de prédilection.
COROZO & CORNE
LES METALLIQUES
Les boutons métalliques, d’inspiration militaire, ornent et distinguent les blazers de la veste traditionnelle. Nous vous les proposons en coloris argenté, argenté vieilli, doré et doré vieilli.
Pour les adeptes des beaux objets, notre sélection de boutons artisanaux argentés ou dorés à l’or fin devrait vous ravir. Croix celtique, écussons, lion héraldique, stries entrecroisées, à vous de choisir…
Forme de la chemise
UNE CHEMISE PLAISIR
On nous dit bien souvent que nos chemises sur-mesure sont addictives.
Ce compliment est sans doute le fruit d’une longue expérience et d’une attention particulière à tous les paramètres morphologiques et techniques qui nous permettent de faire de la chemise un élément de style et de confort.
Céline & Karl
Nos tissus proviennent des très belles maisons THOMAS MASON et ALBINI, connues et reconnues pour la qualité de leurs tissus pour chemise.
La majeure partie de notre sélection est composée de tissus en coton égyptien ou Sea-Island double-retors, allant de 105 g/m à 145 g/m. Nous proposons également des tissus en lin et en soie. Et pour les inconditionnels des matières chaleureuses, nous avons la chance de bénéficier de tissus exceptionnels en laine.
LES TISSUS
LES COULEURS
Pour des chemises formelles ou business, nous avons bien sûr les inconditionnels tissus unis blancs ou bleus déclinés du ciel au marine.
Notre passion, la rayure, s’exprime à travers une offre variée de couleurs et de pas, allant de la rayure discrète voire mille raies très sage, à la rayure affirmée aux allures très italiennes.
Nous vous proposons également des tissus à carreaux, bicolores ou multicolores, des tissus vichy, et des tissus à fins semis géométriques ou larges motifs.
Au-delà de la couleur, une chemise est avant tout une texture et un toucher subtil qui doivent répondre à votre profil sensoriel car il s’agit de la pièce qui entre en contact direct avec votre peau. Il est donc important de veiller à ce qu’elle vous procure la sensation qui vous est agréable.
A chaque texture correspond un comportement qui lui est propre. C’est pourquoi, nos échanges nous permettront de déterminer si une popeline, une serge, un royal oxford ou une autre armure moins usitée aura votre préférence.
LES TEXTURES
LES COLS
Certes, le col doit correspondre parfaitement à votre tour de cou aisance comprise, et c’est là notre savoir-faire, mais sa forme, partie intégrante du patronage, est tout aussi importante et revêt plusieurs significations.
Entre cols français, italiens, cut away, anglais, claudine, cassé, officier, mao, wing, la différence de style et d’usage est notable. Nous aviserons ensemble de celui qui sera le plus en adéquation avec le contexte, ce que vous avez l’habitude de porter et l’image que vous souhaitez véhiculer.
Au titre des poignets, nous avons l’incontournable poignet mousquetaire, élégant et raffiné avec les boutons de manchette qui l’accompagnent.
Pour un porter plus léger et décontracté, mais avec toujours cette pointe distinction, nous vous proposons également les poignets napolitains.
Et pour un porter plus quotidien ou classique, les poignets simples sont les plus adaptés. Nous les déclinons avec un coin arrondi, un coin carré et encore un coin cassé.
LES POIGNETS
LA GORGE
Les boutons de la chemise sont soit cachés soit apparents, selon votre convenance. Si votre préférence s’oriente vers des boutons apparents, nous discuterons ensemble, en fonction du contexte d’usage, de l’opportunité d’une gorge américaine, dont nous adaptons la largeur à votre morphologie.
Pour les chemises de smoking, à la gorge cachée, nous pouvons joindre un plastron plissé.
Par tradition, nous brodons les initiales du porteur dans le coloris de son choix.
Si originellement la broderie permettait aux lavandières de différencier le linge au sein d’une même famille, elle est désormais plutôt signe de distinction et se porte bien souvent au niveau du poignet. Nous pouvons l’appliquer également, à gauche de la gorge, au niveau du cinquième bouton, pour respecter un registre plus traditionnel.
LA BRODERIE
LES BOUTONS
Vous savez combien nous sommes attachés aux matières naturelles. Pour cette raison, les boutons que nous sélectionnons sont majoritairement en nacre, pour les reflets si subtils que nous offre cette matière issue de coquillage.
La nacre naturelle offrant une palette réduite de couleurs, nous complétons notre offre avec une petite collection de boutons en polyesters pour des nuances plus spécifiques.
Forme du manteau
UN MANTEAU ENFIN ADAPTE
Si le manteau a longtemps été marqueur social, il est aujourd’hui un vêtement fonctionnel qui ne manque assurément ni de charme ni de distinction.
Nous les réalisons en format court, long ou très long, droit ou croisé, léger ou lourd, uni ou fantaisie, dans la quête toujours d’être conforme à la silhouette recherchée.
Céline & Karl
Le manteau est une pièce dont certaines formes sont nommément définies. A ce titre, nous vous proposons de réaliser en sur-mesure les inconditionnels Chesterfields, Duffle coat, Mackintosh, Mac et Parkas.
Quoiqu’il en soit, nous étudierons ensemble la forme la plus adaptée à votre style et à son contexte d’usage. En fonction de ces paramètres, le manteau sera droit ou croisé avec la longueur évidemment adéquate.
FORME
LES REVERS ET COLS
A l’instar des revers de nos vestes, nos revers de manteaux peuvent être soit à cran droit, soit à cran aigu avec une largeur adaptée à la morphologie. Pour une pointe de distinction supplémentaire, il est possible de réaliser le col dans un tissu contrasté, en velours palatine par exemple ou en alcantara.
Et pour ceux qui souhaiteraient un manteau sans revers, nous proposons également les cols chemise et les cols officier pour une approche esthétique plus inédite.
Aux classiques poches à rabat, passepoilées ou à soufflet, nous proposons également les poches latérales avec ouverture oblique. Ces dernières peuvent être simples ou avec boutonnières.
Bien évidemment, leur emplacement est étudié pour correspondre au placement naturel des mains.
LES POCHES
LES TISSUS
Pour protéger le corps des frimas de l’hiver, nos tissus pour manteaux sont bien entendu étudiés. Outre leur poids pouvant aller jusqu’à 950g/ml, nous proposons des tissus réalisés avec des fils dont le coefficient de torsion nous permet d’accentuer ou non la protection thermique.
Et pour ceux qui souhaiteraient une douceur soyeuse au-delà d’une sensation de chaleur exceptionnelle, nos tissus en cachemire ou en mélange laine & cachemire devraient savoir vous ravir.
Nous pouvons accroître la protection contre le froid de nos manteaux par un matelassage. Cette technique consiste à adjoindre des couches de fibres libres entre le tissu extérieur du manteau et la doublure. Pour assurer une répartition uniforme des fibres, nous opérons des lignes entrecroisées de couture. Elles forment ainsi des petits coussinets rembourrés qui permettent l’isolation recherchée.
Pour le rembourrage, nous préférons utiliser des fibres naturelles en laine ou en cachemire mais nous proposons également des micro-fibres en polyester pour des raisons évidentes de coût.
LE MATELASSAGE
GORGE & BOUTONS
En fonction de la forme du manteau choisi, la gorge peut être cachée. En l’occurrence, elle peut l’être sur les manteaux droits et non sur les manteaux croisés.
Lorsque les boutons sont apparents, nul besoin de préciser qu’il est important de veiller à leur aspect et à leur forme. Nous les proposons en corozo ou en corne. Ces derniers peuvent être ronds ou à bascule, dans le cas des Duffle Coat par exemple.
N’oublions pas la broderie qui, par tradition, reprend les initiales du porteur. Bien sûr, un peu de poésie est possible sous réserve de ne pas dépasser un nombre raisonnable de lettres sous peine de ne pas connaître la fin de l’histoire…
La couleur de cette expression est à votre choix.
LA BRODERIE